Se cuenta que la casa fue construida hace más de un siglo por un rico terrateniente de apellido Blackwood. Blackwood, era un hombre solitario y desconocido, que construyó la casa para él y su esposa, pero ella murió poco después de mudarse, supuestamente a causa de una enfermedad extraña. Blackwood, se sumió en una profunda tristeza y nunca se recuperó de la muerte de su esposa, se dedicó a encerrarse en la casa, viviendo solo y evitando a la gente.

La historia se vuelve aún más macabra cuando se dice que Blackwood comenzó a practicar la magia negra y la alquimia en su propia casa. Se cree que intentó traer de vuelta a su esposa de entre los muertos, utilizando rituales oscuros y sacrificios humanos. Los vecinos comenzaron a oír extraños ruidos y gritos provenientes de la casa en las noches. Algunos decían haber visto luces extrañas y sombras moviéndose detrás de las ventanas.

La leyenda de la casa embrujada llega a su punto culminante cuando los vecinos, cansados de las extrañas actividades en la casa, decidieron investigar. Descubrieron que la casa estaba llena de libros de magia negra e instrumentos de sacrificio. En el sótano, encontraron los restos de varias personas desaparecidas en la ciudad.

Blackwood fue capturado y juzgado por sus crímenes horribles, pero antes de ser ejecutado, maldijo la casa y a todos los que la habitaran. Se dice que su esposa apareció en su celda la noche antes de su ejecución, y él murió en paz, sabiendo que ella lo había perdonado.

Desde entonces, la casa ha sido abandonada y evitada por los habitantes de la ciudad. La gente dice que la vivienda está embrujada por el espíritu de Blackwood y su esposa, parece ser que se pueden oír sus gritos y risas en las noches.

Se dice que cualquiera que entre en la casa, será afectado por la maldición de Blackwood y sufrirá una muerte terrible o una vida llena de desgracias. Muchos han intentado entrar en la casa embrujada en busca de emoción o curiosidad, pero nadie que haya entrado ha vuelto a salir.

La leyenda de la casa embrujada se ha convertido en una historia popular en la ciudad, cuyo nombre no será mencionado para proteger la vida de quienes leen estas líneas. La historia ha sido contada durante generaciones como una advertencia para evitar la casa y no jugar con la magia oscura. Aunque la historia es, tal vez, solo una leyenda, las personas todavía evitan pasar cerca de la casa, temiendo ser afectados por la maldición de Blackwood.

Alfred Eisenstaedt  - autor de la célebre fotografía, The Kiss -  en la que un marinero besa a una enfermera para celebrar la rendición de Japón en la II Guerra Mundial- recogió con su cámara imágenes realistas y muy impactantes acerca de cómo era la vida cotidiana de estos enfermos. Estas personas, hacinadas en grandes edificaciones, eran sometidas contra su voluntad a las terapias de moda de aquella época (lobotomías, coma insulínico...) y, aunque algunas mejoraban (por ejemplo, el electroshock era eficaz en ciertos casos), muchas sufrían daños profundos e irreparables.

1936. Enfermos mentales del Pilgrim State Hospital. Fotografías de Alfred Eisenstaedt

Uno de los psiquiátricos que visitó Eisenstaedt fue el Pilgrim State Hospital, construido de 1930 a 1941. Fue creado para albergar a 12.500 pacientes pero, durante algún tiempo, su población ascendió a 16.000, y llegó a convertirse en el asilo para dementes más grande del mundo.

1936. Pilgrim State Hospital. Fotografía de Alfred Eisenstaedt

Entre los tratamientos que se empleaban en Pilgrim State Hospital se encontraban peligrosas terapias de choque, que podían tener cierto grado de eficacia pero que suponían un enorme riesgo para la salud e, incluso, la vida del paciente. Por ejemplo, se empleaba la terapia del coma insulínico o cura de Sakel (descubierto por Manfred Sakel fortuitamente en 1933). Consistía en administrar insulina hasta lograr el coma hipoglucémico. Los pacientes debían permanecer en este coma de 15 a 60 minutos. Esta terapia, que solía durar unos sesenta días, generalmente se empleaba para el tratamiento de la esquizofrenia. El coma insulínico se introdujo en el hospital Pilgrim a partir de 1936.

Enfermo con camisa de fuerza en el Insane Asylum Brentwood. Fotografía de Alfred Eisenstaedt

También se aplicaba la tonoclonoterapia cardiozólica para la esquizofrenia. Consistía en inyectar un medicamento llamado Cardiazol, que ocasionaba terribles convulsiones.

Enferma en el Insane Asylum Brentwood. Fotografía de Alfred Eisenstaedt

Con el tiempo, el electroshock reemplazó al cardiozol. Las corrientes eléctricas fueron utilizadas sobre todo para tratar a los esquizofrénicos con delirios o alucinaciones y a los enfermos con depresiones muy graves. A partir de 1940 el hospital comenzó a emplear este tratamiento, que en aquellos tiempos se realizaba sin anestesia.

Desde el año 1946 empezaron también a practicarse lobotomías, que fueron muy numerosas en la década de los 50. Miles de personas fueron objeto de esta terrible intervención quirúrgica en el Pilgrim State Hospital.

1936. Preparándose para una intervención quirúrgica en el Pilgrim State Hospital. Fotografía de Alfred Eisenstaedt

Otro angustioso tratamiento era la hidroterapia, que comenzó a utilizarse en los hospitales psiquiátricos a partir del 1900. La técnica consistía en sumergir en una bañera llena de agua al paciente para lograr que se relajase si estaba agitado o para aliviarle alguna dolencia física. El enfermo podía pasar allí desde unas pocas horas hasta toda la noche.

1936. Enfermas mentales sometidas a hidroterapia en el Pilgrim State Hospital. Fotografías de Alfred Eisenstaedt

El paciente se colocaba dentro de la bañera con agua tibia o caliente. El agua constantemente estaba circulando, entraba por los lados de la bañera y salía por el desagüe. La temperatura era regulada por una enfermera, que también atendía las necesidades que tuviese el enfermo. Unas lonas cubrían completamente la parte superior de la bañera, salvo una pequeña abertura, por la que sobresalía la cabeza del paciente.

1936. Enfermas del Pilgrim State Hospital siendo alimentadas por enfermeras

Las lonas tenían diferentes finalidades: servían para mantener constante la temperatura del agua, como superficie para depositar las bandejas con los alimentos y como modo de controlar a los pacientes violentos (evitándose así el uso de la camisa de fuerza).

A algunos enfermos les permitían sacar los brazos y comer por sí mismos y a otros no.

A medida que fue incrementándose el número de pacientes en los psiquiátricos, este tipo de tratamiento, que requería numeroso personal capacitado, fue cayendo en desuso. Muchas salas de hidroterapia dejaron de utilizarse durante los años 40 y 50.

El electroshock se sigue practicando en el siglo XXI. En 2005, la Organización Mundial de la Salud estableció que sólo podría administrase tras obtener el consentimiento del paciente. No obstante, en algunos países, como Estados Unidos, una orden judicial, tras una audiencia formal, permite que un paciente pueda ser obligado a someterse a electroshock.

Enlaces: Opacity

Esta historia ha sido rescatada y compartida en esta web a modo de tributo. La autoría original pertenece a Indira y Chandra, la historia se encontraba en su blog, Ovejas Eléctricas, que desafortunadamente desde 2017 no es accesible, cambió de manos y se perdió el valioso contenido.

El espeleólogo británico Steve Bogaerts y el alemán Robbie Schmittner, después de años de exploraciones, localizaron los pasadizos subterráneos inundados que conectaban dos sistemas de cuevas ya conocidos: Sac Actun (”Cueva blanca” en maya) y Nohoch Nah Chich (”La pajarera gigante”). Algunos pasadizos eran muy grandes pero otros eran tan estrechos que los buceadores debían quitarse los equipos para cruzarlos.

Robbie Schmittner (imagen superior)

Durante cuatro años Schmittner y Bogaerts buscaron esta conexión, que, finalmente, se estableció el 12 de enero de 2007 a través de Cenote Por One, una pequeña cueva. Después de realizar durante siete días buceos de exploración, se logró la conexión final entre Sac y Nohoch.

Como Sac Actun tenía 14,300 m (47,000 pies) más que Nohoch Nah Chich al momento de la conexión, según la convención de nomenclatura de cuevas, la cueva entera ahora será conocida como sistema Sac Actun

Steve Bogaerts

El Sac Actun cuenta con 111 cenotes o lugares donde el río emerge a tierra a través de agujeros en el suelo. Estos cenotes, que eran considerados sagrados por la civilización maya, actualmente son utilizados como lugares de baño público.

Cenote de Sac Actun

Esta historia ha sido rescatada y compartida en esta web a modo de tributo. La autoría original pertenece a Indira y Chandra, la historia se encontraba en su blog, Ovejas Eléctricas, que desafortunadamente desde 2017 no es accesible, cambió de manos y se perdió el valioso contenido.

Como hizo Alfred Eisenstaedt en la década anterior, Gehr recogió impactantes imágenes de estas personas y de los curiosos y, en ocasiones, humillantes e inhumanos tratamientos a las que eran sometidas para lograr su curación.

Antigua imagen del Worcester State Hospital

El Worcester State Hospital en 2006

En 1833, en las bellas colinas de Worcester, si inauguró el Bloomingdale Asylum, el primer psiquiátrico de Massachusetts. A mediados del siglo XIX, el hacinamiento en el que vivían los enfermos mentales obligó a construir un hospital de mayor tamaño en la misma zona: el Worcester State Hospital.

La construcción de este nuevo hospital se inició en 1870 y terminó siete años después. Fue diseñado por el arquitecto George Dutton Rand, siguiendo el Plan Kirkbride.

Como ya mencionamos en nuestro post sobre el Danvers State Hospital, el Plan Kirkbride fue un sistema ideado por el psiquiatra Thomas Kirkbride, defensor del llamado “Tratamiento moral”. Según esta filosofía, la salud mental de los dementes mejoraba utilizando con ellos un trato humano e internándolos en lugares soleados y confortables. Kirkbride consideraba que las instalaciones en las que viviesen los enfermos ejercían un efecto curativo y, por tanto, las habitaciones debían ser amplias, luminosas, bien ventiladas y decoradas con buen gusto. La belleza de los edificios y el respeto hacia los pacientes permitirían que éstos se recuperasen y pudieran volver a integrarse en la sociedad.

En un principio, el Worcester State Hospital, cumplió los requisitos requeridos para conseguir el bienestar que Kirkbride quería proporcionar a los enfermos mentales. Incluso, llegó a gozar de gran prestigio y popularidad. Como nota curiosa, podemos resaltar que este psiquiátrico fue visitado por Sigmund Freud en 1909, durante su viaje a América.

Sin embargo, a medida que aumentaba el número de pacientes,  se fue deteriorando la calidad de vida de éstos. Además, como en tantos otros psiquiátricos, en el Worcester State Hospital se introdujeron todo tipo de terapias de choque, como la lobotomía, el electroshock o el coma insulínico .

Sabemos, por ejemplo, que en este psiquiátrico se practicaron lobotomías a numerosos pacientes. En un estudio de 1949, dos terapeutas del Worcester State Hospital hacían referencia a los resultados clínicos de la lobotomía prefrontal en 100 casos de esquizofrenia.

Os muestro algunas de las fotografías más impactantes que realizó Herbert Gehr en el Worcester State Hospital en 1949.

Uno de los tratamientos que recibían los pacientes consistía en taparles los ojos y hacerlos girar en una silla colgada del techo.

En una sauna, el enfermo debía sentarse en una silla especial, que permitía recoger en un recipiente el sudor, con el objeto de un posterior estudio de éste.

Paciente recibiendo electroshock

Con algunos de estos tratamientos podían lograrse importantes restablecimientos de los pacientes. Por ejemplo, el electroshock mejora las fases agudas de la esquizofrenia, con delirios y alucinaciones. También parece funcionar en las depresiones muy profundas, sobre todo cuando hay tendencias claras al suicidio. Pero a pesar de los efectos positivos de algunas de estas terapias, a menudo resultaban peligrosas, humillantes e inhumanas. Además, con estos tratamientos se producía un distanciamiento y ausencia de comunicación entre el enfermo y el médico.

Esta joven estaba recibiendo la terapia del coma insulínico. Como explicamos en el anterior post, el tratamiento, empleado generalmente con los esquizofrénicos, consistía en administrar insulina hasta lograr el coma hipoglucémico durante 15 a 60 minutos. La terapia solía durar unos sesenta días.

Los shocks de insulina hacían que los pacientes esquizofrénicos mejorasen. Pero este tratamiento podía provocar la ceguera o, incluso, la muerte.

Inquietante imagen de un paciente sometido a la terapia del coma insulínico.

Pesando a un paciente.

Una paciente del Worcester State Hospital atendida por un terapeuta

Terapeutas e investigadores del hospital fotografiados por Herbert Gehr.

En la siguiente imagen, los pacientes bailan en un gran salón del hospital. Llama la atención el clima de normalidad que se respira en esta curiosa fotografía de Herbert Gehr.

En la siguiente imagen, una curiosa fotografía de tres pacientes en una de las salas del hospital.

La misma estancia en 2006.

El Worcester State Hospital se mantuvo abierto hasta 1991. El 22 de julio de ese año, un espectacular incendio lo envolvió en llamas y derrumbó casi todos los techos. Sólo algunas zonas y el edificio de administración no se vieron afectados.

En 2008 se ordenó su demolición, a excepción del edificio de administración y la torre del reloj.

Os dejo con algunas espectaculares imágenes del Worcester State Hospital, tomadas por distintos fotógrafos, pocos años antes de ser demolido.

Pasillos del sótano en los que, curiosamente, había muchos bancos para sentarse.

Enlaces: kirkbridebuildings - psychiatryonline

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Parte del tejado se ha derrumbado y algunas zonas resultan difíciles de explorar. Pero el lamentable estado de conservación de esta residencia palaciega no impide observar la belleza que debió tener en otros tiempos. Algunas personas la han visitado para fotografiar sus misteriosas y silenciosas estancias, que pronto se convertirán en un montón de escombros puesto que va a ser demolida en poco tiempo.

A mediados del siglo XIX, en el mismo lugar en el que ahora se encuentra Istana Woodneuk, había una casa de campo distinta. La diseñó, en 1854, un ingeniero llamado J. F. A. McNair para William Napier, un acaudalado abogado. Aquella residencia fue conocida con el nombre de Tyersall House.

En 1860, el sultán malayo Abu Bakar de Johor compró la propiedad. En 1890 Tyersall House fue demolida y comenzó a construirse una nueva residencia, que se finalizó dos años más tarde. Esta nueva casa recibió el nombre de Istana Woodneuk (”istana” significa “palacio” en malayo). El sultán no disfrutó de su nueva residencia durante mucho tiempo: el 4 de junio de 1895 falleció en el Bailey’s Hotel de Londres.

La casa tenía un espacioso porche, una escalera principal con doble acceso, una gran sala de recepción, un salón de baile y una sala de billar.

Istana Woodneuk fue construida con un estilo ecléctico victoriano, que combinaba motivos góticos y clásicos con elementos malayos.

En la fiesta de inauguración de esta residencia palaciega, el sultán Abu Bakar mencionó que los planos de la vivienda fueron aprobados por su difunta esposa y ejecutados por el arquitecto malayo, Datok Yayah.

La casa tiene dos plantas. En la planta superior, algunas habitaciones se encuentran muy deterioradas o, incluso, sin techo y sin paredes.

Las escaleras principales por las que se accede a la segunda planta no resisten el peso de una persona y pocos se atreven a subirlas.

Tampoco muchos se atreven a atravesar este pasadizo, que se encuentra debajo de la escalera principal. El suelo de parquet y parte de las paredes están carbonizados.

En 1905 tuvo lugar un incendio a causa de un cableado eléctrico defectuoso. Dos años después, Istana Woodneuk fue abandonada por sus propietarios definitivamente.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Singapur cayó bajo dominio del Imperio Japonés. Istana Woodneuk se vio afectada por los ataques aéreos japoneses. Convertida en un hospital militar, la residencia fue bombardeada en febrero de 1942, a pesar de tener pintada en el techo una cruz roja. En el incendio murieron 700 personas.

A partir de ese momento, la casa fue deteriorándose lentamente hasta el momento actual en el que, como ya hemos indicado, se encuentra a punto de ser demolida.

Enlaces: pbase, explorez.

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En la actualidad las instalaciones de la prisión abandonada se encuentran casi en ruinas, invadidas por la vegetación, pero aún así el lugar no pierde su interés y su misterio. Muchos caminos han desaparecido y ahora la isla renace, no como cárcel, sino como un bosque que recupera el terreno robado un día por el hombre.

La municipalidad de puntarenas por razones desconocidas le entrego al MINAE el cuido de la isla de San Lucas, la cual desde 1989 dejo de ser carcel. La oficina central y la ermita son patrimonio arquitectonico.

Los reos de esta cárcel se dedicaban a diferentes actividades, como la pesca y la agricultura. La prisión consistía en una ruinosa casona de los guardias y cinco o seis edificios de dormitorios, enormes, llenos de grafitis y sangre en las paredes.

Los presidiarios construyeron también cabañas de madera, una de ellas, La Amistad, sirvió, al parecer, como lugar de encuentro y bar.

Incluso hoy , en los muros de las celdas, se mantienen manchas de sangre de reos que fueron heridos o asesinados por sus compañeros, prolongando así sus condenas. Existía también un pozo, un lugar donde los presos eran encerrados ocho horas como consecuencia de su mal comportamiento mientras el sol calentaba de manera insoportable ese horno.

Uno de sus presos fue José León Sánchez, que estuvo en la isla durante 20 años acusado de un robo que según dice no cometió. Su dura experiencia la recogió en su novela La isla de los hombres solos. Las historias más terribles eran los de aquellos que intentaron fugarse de la isla nadando 6 kilómetros hasta Puntarenas.

Otro famoso reo fue Beltrán Cortés, un hombre que dio muerte a un doctor llamado Ricardo Moreno Cañas en 1938. Este preso ocupaba una celda que se encontraba debajo de la capilla de la prisión y allí permaneció años y años.

Una interesante historia que tiene como marco esta isla la protagonizó Victoria Domingo, una joven de 19 años que se trasladó a la isla para enseñar a leer y escribir a los presos. Una mañana de febrero de 1966 esta valiente profesora, olvidando su miedo, llegó a San Lucas.

Fue la primera mujer en trabajar en la isla, el “hogar” de los hombres más temidos. Sus alumnos, asesinos, violadores y asaltantes, encerrados con ella en la isla, terminaron aceptándola y respetándola y haciéndola partícipe de sus desgraciadas historias, algunas de ellas realmente escalofriantes.

Los temidos presidarios supieron guardar la disciplina, cuando la “niña Victoria” se lo pedía. Y fue, sin embargo, un funcionario de la cárcel el que intentó abusar de ella, sin conseguirlo. Después de esta amarga experiencia, Victoria abandonó la isla, dejando a muchos presos desolados pero también agradecidos a su joven maestra.

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La película, interpretada magistralmente por Steve McQueen y Dustin Hoffman, se basa en la novela supuestamente autobiográfica de Henri Charrière, apodado Papillon, condenado a trabajos forzados en la Guayana Francesa.

Las fotografías que ilustran este artículo pertenecen a las instalaciones penitenciarias de las Islas de Salvación, devoradas por la maleza.

A la Isla del Diablo solía llegar todo aquel que tuviera más de tres sentencias por robo, mayores de tres meses. Era la forma que ideó Francia de deshacerse de los reincidentes habituales y de colonizar de paso unas tierras de ultramar que se habían ganado a pulso la reputación de inhóspitas. Los indígenas que poblaban la Guayana no eran precisamente hospitalarios con los franceses, y lo que en un principio se vendió en Francia como la tierra prometida, pronto se reveló como el mismísimo infierno.

La película denuncia el sistema penitenciario de las colonias penales francesas, un “experimento” colonizador que arranca de 1852, en el que la mayoría de los relegados, que así es como eran llamados los convictos provenientes de Francia, morían pronto bajo las durísimas condiciones de vida.

1951 fue la fecha en que se clausuraron definitivamente estas colonias penales. De los reclusos liberados, sólo los que pudieron costearse un billete de vuelta al viejo continente abandonaron la Guayana Francesa. El resto quedó abandonado a su suerte, vagando por tierras extrañas.

En la actualidad, la Agencia Espacial Europea ha establecido cerca de la costa una base de lanzamiento de satélites. Los viejos penales son hoy lugares fantasmales de los que se ha apoderado la vegetación.

Enlaces y Créditos: Wiki

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La noche del 9 de agosto de 1964, un niño de 9 años, Pablo Ramos, vestido con su pijama y descalzo, subió hasta la azotea del edificio en el que se encontraban los dormitorios y se lanzó o fue lanzado al vacío. La altura de la caída, de unos 11 metros, hizo que su muerte fuese instantánea.

El médico local aseguró que se trataba de un trágico accidente. Sin embargo, la policía que investigó el caso no estaba de acuerdo con el informe médico porque consideraba que la distancia del cuerpo del pequeño a la pared del edificio resultaba demasiado grande en el supuesto de que, simplemente, se hubiera caído de la azotea. De la misma opinión era el Doctor Michael Baden, patólogo forense, que examinó el informe original de la autopsia.

Lo cierto es que fue imposible clarificar las causa de la muerte: la poca cooperación del personal del colegio y el incendio que, años más tarde, acabó con el registro de estudiantes se convirtieron en obstáculos insalvables para resolver la misteriosa muerte de Pablo.

Aunque nadie indicase claramente la causa, lo cierto es que a partir de este terrible incidente las inscripciones en la escuela fueron disminuyendo y, finalmente, la escuela salesiana cerró en 1985.

En la actualidad, la mansión, abandonada desde hace 17 años, se encuentra a la espera de ser demolida para construir en su lugar una biblioteca.

La noche en la que murió Pablo nadie escuchó ningún grito. Tampoco lo vieron salir de los dormitorios. Pero la policía no estaba tan segura de que nadie hubiese visto o escuchado nada, más bien parecía que en la escuela no querían verse involucrados en el asunto: los empleados del campamento o bien no mostraron ningún interés por cooperar con la policía o bien se negaron a ser entrevistados afirmando no saber nada.

Pablo, un chico de Nueva York, era uno de los 120 niños que aquel verano de 1964 se encontraban en un campamento organizado por la Escuela Salesiana en Goshen. Los niños tenían edades comprendidas entre los 9 y 14 años.

Los niños dormían en una planta en la que había tres dormitorios. En la última planta del edificio había una puerta que conducía a la azotea. Este lugar, durante el día, era frecuentado por los niños, que ponían a prueba sus aviones de juguete. A Pablo le gustaba mucho jugar con su avión, quizás eso estaba haciendo cuando cayó al vacío: se acercó demasiado al borde y resbaló.

Sin duda, esta era una de las teorías que la policía tuvo en cuenta. No obstante, Frederick Walker, el entonces jefe de policía de Goshen dijo que la única manera de que el muchacho se cayese era caminando en la parte superior del parapeto que había en la azotea. El parapeto era de 1.65 metros de altura, en algunas partes, y de 1.12 metros en otras.

También se barajó la hipótesis de que el niño subiese hasta allí sonámbulo, pero sus padres afirmaron que nunca padeció de sonambulismo. En aquel momento, el suicidio también fue descartado.

También existía controversia para fijar el momento de su muerte: el médico forense que participó en la investigación original dictaminó que Pablo murió entre el 6 y 7 horas, mientras que el Doctor Michael Baden sostenía que era más probable que sucediese en torno a la medianoche.

Según el padre de Pablo, su hijo era molestado frecuentemente por otro chico del campamento. Al parecer, ese muchacho incluso llegó a robarle un cinturón que tenía la hebilla de plata. La hebilla, que no se encontró entre las posesiones de Pablo entregadas a la policía, fue encontrada finalmente en la cama de ese chico.

Por otro lado, en el año 2002 se presentaron varias demandas en el Tribunal Supremo estatal en el Condado de Westchester contra dos sacerdotes salesianos, que fueron acusados de haber abusado sexualmente de varios adolescentes. Los abusos, al parecer, se produjeron entre los años 1968-73. Según afirmaron los demandantes, los sacerdotes acudían a sus camas por la noche y lograban realizar actos sexuales en contra de la voluntad de los muchachos.

Uno de los demandantes, Michael Egan, que ahora tiene 52 años, dijo en 2002 a la prensa:

Yo quería ser un sacerdote y puse mi fe y confianza en estos hombres

De ser esto cierto, los supuestos abusos podían haber tenido relación con la muerte del pequeño Pablo.

Enlaces y Créditos: Opacity - Readjunk - Matt Schiller Photo

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Nos habían encadenado, cada uno en una columna. Éramos tres, pero cada uno separado de los otros dos. Nos podíamos dar ni un solo paso y no nos podíamos ver más que a través de esta débil y lívida claridad, que nos deformaba como si fuéramos desconocidos. Así reunidos, y sin embargo separados, teníamos las manos agarrotadas entre hierros y el corazón angustiado.

Los castillos y las fortalezas contaban siempre con estos oscuros y húmedos espacios destinados a encerrar a los presos para que muriesen de inanición y de frío o, en el caso de que les proporcionasen agua y alimentos, para que permaneciesen en condiciones infrahumanas hasta que cumpliesen el castigo impuesto, se pagase un rescate o se solucionara el conflicto político o religioso que los había conducido a la prisión.

En su origen, el calabozo solía situarse en la torre principal de un castillo y podía convertirse en la guarida del señor, en el caso de que su fortaleza fuese atacada. Estas frías estancias también podían ser utilizadas para almacenar víveres, pero, con el tiempo, las mazmorras comenzaron a emplearse para recluir a los prisioneros y, generalmente, fueron construidas en el subsuelo del castillo.

En Alte Burg Penzlin (Alemania), las mazmorras de las “brujas” se realizaban siguiendo las indicaciones del famoso Martillo de las Brujas (1487) de Kramer y Sprenger, que indicaba que la bruja no debía tocar el suelo con los pies pues la tierra era el dominio del Diablo. El calabozo se cerraba con una pesada puerta de roble para evitar que la bruja utilizase sus poderes mágicos para volar y escapar de su celda.

En las cárceles subterráneas, el acceso del prisionero podía realizarse por un orificio circular que se abría en el suelo de un patio. Sin embargo, en algunas ocasiones, estos orificios sólo servían para que entrase algo de luz en la celda y se utilizaba una estrecha escalera, cerrada por un sólida pueta de hierro, para introducir al preso o para proporcionarle alimentos y agua.

Algunas mazmorras, como la de Goodrich Castle, se inundaban de agua con regularidad.

En Francia, un tipo especial y extraño de calabozo eran las oubliettes. Se trataba de unas cárceles que, como su nombre indica (la palabra deriva de oublier, olvidar), estaban destinadas a encerrar a los prisioneros hasta que todos se olvidaran de ellos.

Lo curioso de estas celdas es que sólo eran accesibles a través de una escotilla situada en un alto techo. Era casi imposible salir de una oubliette sin ayuda externa.

Estas extrañas cárceles no fueron demasiado frecuentes. Se construyeron, por ejemplo, en el castillo de Pierrefonds, en el de L’Herm y en La Bastilla, en Francia. Las oubliettes del castillo de Pierrefonds han sido estudiadas, descritas minuciosamente y dibujadas por Viollet-Le-Duc, cuando emprendió la restauración de este edificio durante la segunda mitad del siglo XIX. Asimismo, Viollet-Le-Duc dibujó las oubliettes de La Bastilla.

En algunas oubliettes se realizaron ciertas construcciones para que la estancia de los presos fuese un poco menos dura: banquetas de piedra con el fin de aislarlos de la humedad del suelo, letrinas para hacer las necesidades, etc.

Esto demuestra que, al menos en algunos casos, se quería mantener a los presos con vida, aunque las condiciones fuesen extremadamente penosas (oscuridad, frío, humedad). Y es que, cuando la persona recluida era influyente, podía obtenerse más beneficio manteniéndola con vida para negociar de algún modo su liberación.

Enlaces y Créditos: Dictionnaire raisonné de l’architecture française - Ross-on-Wye

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En Londres existen tres cementerios especialmente espectaculares: el cementerio de Highgate; en el que están enterrados el filósofo Karl Marx y la esposa de Charles Dickens (él descansa en la Abadía de Westminster); el de Kensal Green, en el que se encuentra la tumba del escritor Wilkie Collins; y el de Nunhead, que ha llegado a convertirse en una reserva natural.

Cementerio de Highgate

Se divide en dos secciones: la oeste, más antigua, y la este que conectan por el camino de Swain’s Lane. Se cuenta, aunque no sé si es una leyenda urbana, que existe un pasadizo subterráneo actualmente en desuso entre las dos zonas que permitía que los ataúdes se trasportasen de un lado a otro del cementerio.

La zona este puede visitarse libremente. Para conocer la zona oeste se organizan visitas guiadas. Esta última es más misteriosa. Una verja de hierro la mantiene cerrada salvo cuando se concierta alguna visita. Dentro de la sección oeste, destaca la avenida egipcia, flanqueada por dos obeliscos, muestra del interés que en la época victoriana se tenía por los descubrimientos egipcios. También tiene catacumbas, totalmente abandonadas, con capacidad para 840 ataúdes.

Las fotografías que incluimos pertenecen a la sección oeste. La primera corresponde a la zona egipcia; la segunda nos muestra una curiosa tumba en la que el perro de piedra del difunto parece protegerlo eternamente; y la tercera nos muestra la belleza de los mausoleos.

Este cementerio fue fundado por un abogado que se inspiró en el famoso cementerio de Pere-Lachaise de París (en el que está la tumba de Oscar Wilde). Está dividido en dos zonas, una para los creyentes anglicanos y otra para los disidentes. Tiene también catacumbas que pueden visitarse los primeros domingos de cada mes.

Enlaces y Créditos: BBC - Blather - Highgate - Kensal Green - Nunhead - VictorianWeb - Davewalshphoto

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